Точная фокусировка и правильно расставленные резкостные акценты являются самой главной составляющей, необходимой для получения качественных фотографий. Тим Дэйли расскажет, как использовать оптику вашей камеры на полную мощность

Итак, лучи света распространяются по прямой, но что происходит с ними после того, как они попадают в объектив? Для непосвященного новичка объектив может казаться просто куском стекла, однако на самом деле он собирается из нескольких стеклянных линз специальной формы, которые обычно называются элементами. Зти элементы расположены таким образом, чтобы собирать лучи света, идущие от вашей композиции, и направлять их затем на сенсорную матрицу камеры, создавая маленькую плоскую копию реального изображения.

И хотя снаружи объектив кажется не такой уж и подвижной конструкцией, линзы внутри него сдвигаются вперед или назад, в то время как вы (или мотор автофокуса) манипулируете объективом для достижения четкой фокусировки — это очень напоминает поведение хрусталика человеческого глаза, который изменяет свою геометрию, выполняя полностью аналогичную задачу: обеспечение четкой картинки. Если заглянуть внутрь, то обнаружится, что свет из объектива выходит в виде сходящихся конусов, и идеальная фокусировка достигается тогда, когда вершины этих конусов попадают точно на поверхность сенсорной матрицы. Не-

удачная фокусировка наблюдается в том случае, если эти вершины формируются перед плоскостью матрицы или за ней, образуя на ее поверхности перекрывающиеся окружности, которые резко снижают уровень детализации снимка.

ТИПЫ ОБЪЕКТИВОВ

Объективы цифровых компактных камер имеют меньшие размеры, чем объективы цифровых зеркалок, и управляются специальным внутренним фокусировоч-ным механизмом. У них нет кольца фокусировки, да и незачем тут вертеть тубус объектива, как это делалось раньше в старых камерах. А вот в цифровых зеркалках можно использовать объективы стандартных пленочных камер, которые хотя и громоздкие, зато собраны из более точных оптических элементов. Зти объективы разработаны для работы как в ручном режиме, так и в режиме автоматической фокусировки, что дает фотографу максимальную свободу творчества. Самые первые автофокусные объективы были медленными и вовсе не могли соперничать с настройкой фокусировки вручную, но с той поры много воды утекло. Большинство современных „продвинутых” камер оснащено

объективами с миниатюрными встроенными моторчиками, которые обеспечивают невероятно высокое быстродействие. Небольшие широкоугольные объективы в режиме автофокуса работают быстрее, чем их сверх-длинные дальнобойные собратья — это связано с тем, что внутренние элементы широкоугольников легче и требуют меньшей мощности для перемещения. В отличие от старых телескопических объективов, которые выдвигались вперед, отчего возрастала общая громоздкость конструкции, большинство современных ав-тофокусных объективов не выходит за габаритные

размеры своего корпуса. Их еще называют объективами внутренней фокусировки, и, бесспорно, они значительно удобнее в работе, чем объективы с вращающейся передней линзой.

РЕЖИМЫ АВТОФОКУСА

В современных цифровых зеркалках поддерживаются три различных режима фокусировки. Нужный режим обычно выбирается с помощью специального переключателя, находящегося у основания объектива, что позволяет фотографу подстроить систему автоматической фокусировки в соответствии с определенными условиями съемки и сюжетом. Наиболее простым здесь является ручной режим, в котором фотограф единолично определяет точную точку фокусировки, просто вращая соответствующее кольцо объектива. Такой режим наиболее подходит для съемки малоконтрастных объектов или предметов, которые слишком миниатюрны, чтобы служить мишенью для системы автоматической фокусировки. В более совершенных камерах в окошке видоискателя имеется индикатор подтверждения фокуса, который горит зеленым цветом, когда фокусировка достигнута, или красным, пока ручная подстройка все еще требуется. Так что даже когда вы целиком и полностью полагаетесь на свои силы, камера все равно выдаст полезную подсказку.

Второй режим называется режимом однокадровой фокусировки и обычно обозначается буквой S (от Single Servo) — он используется в большинстве случаев, где годится стандартная технология выбора точки фокусировки во время процесса съемки. Сделать снимок в этом режиме можно только в том случае, когда автоматика камеры находит уровень четкости картинки достаточным, причем если объект съемки оказывается слишком близко или процесс фокусировки еще не закончен, кнопка спуска затвора блокируется. Такого рода вмешательство со стороны камеры оказывает неоценимую услугу тем фотографам, которые не могут похвастаться „орлиным” зрением. Ну и, наконец, последний режим — это режим непрерывной фокусировки (С или Continuous Servo). В этом случае объектив находится в постоянной готовности и может отслеживать движущиеся объекты. Современные быстродействующие объективы позволяют достичь четкой фокусировки по бе-

гущим или быстро перемещающимся объектам, причем вы можете отснять несколько вариаций.

ЗОНЫ ФОКУСИРОВКИ

В отличие от старых пленочных камер современные цифровые модели часто позволяют в качестве зоны фокусировки использовать не только центр кадра. В наиболее совершенных моделях обычно есть четыре-шесть дополнительных точек, расположенных вокруг центра сверху, снизу, справа и слева. Эти точки очень пригодятся в том случае, если требуется, чтобы фокусировка кадра производилась не по центральному объекту, а по объекту, смещенному к одному из краев кадра. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью функции блокирования (удержания) фокуса, но дополнительные точки фокусировки все равно очень полезны при съемке многочисленных вариаций одной и той же композиции (например, спортивных соревнований), а также в тех ситуациях, когда вы не можете поменять точку съемки.

ТИПЫ АВТОФОКУСА

Механизмы автоматической фокусировки делятся на два типа: активные и пассивные. В активных системах камера испускает инфракрасный луч, который затем отражается обратно от объекта съемки, помогая тем самым вычислить точное расстояние до него. Такой подход применяется во многих компактных камерах, но подобные системы могут быть сбиты с толку, если между фотографируемым предметом и камерой возникает какая-либо помеха, например, очень яркий источник света, мешающий инфракрасному детектору фотоаппарата, или металлический бликующий объект.

В пассивных системах применяется внутренний сенсор, который умеет различать контрастные области снимаемой сцены, пока линзы объектива, фокусируясь, двигаются вперед-назад. Для нормальной работы таких систем требуется, чтобы снимаемая сцена имела определенный уровень контрастности, поэтому они не справятся с малоконтрастными однотонными композициями. Кроме того, большинство систем пассивной автофокусировки работают лучше, когда объект расположен в кадре вертикально, однако с этой проблемой можно легко справиться, повернув камеру на 90 градусов при фокусировке, и вернув ее в прежнее положение перед дожатием кнопки спуска затвора.

Серьезным преимуществом обладают те камеры, которые имеют вспомогательный луч фокусировки, представляющий собой пучок белого света, испускаемый камерой в условиях пониженной освещенности — это позволяет объективу лучше сфокусироваться. А в любой зеркальной камере при использовании внешней вспышки в полной темноте осуществляется подсветка объекта ИК-прожектором этой вспышки. Благодаря можно снимать со вспышкой в полной темноте.

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ

Системы автоматической фокусировки не могут справиться с малоконтрастными объектами, такими как, например, большие однотонные области (попробуйте навести вашу камеру на потолок комнаты или однородную стену) — объектив камеры будет в недоумении елозить взад-вперед. Подобного рода проблема обычно легко решается перекомпоновкой кадра для наведения объектива по краю объекта и последующей блокировкой фокуса. При блокировке положение объектива фиксируется, после чего можно вернуться к исходной компоновке кадра и получить отличный результат. Другая типичная проблема заключается в том, что снимаемый объект выпадает из центральной части кадра, так что камера ошибочно устанавливает фокус по другому (более дальнему или ближнему) объекту.

При выборе зоны фокусировки целиком и полностью отталкиваются от расстояния между объективом камеры и снимаемым объектом. Когда несколько объектов находятся на разных расстояниях от камеры, про них говорят, что они занимают разные планы. Представьте себе, что перед вами стоит пять человек на расстоянии один, два, три, четыре и пять метров от камеры соответственно. В такой ситуации вам надо тщательно выбирать объект для фокусировки. Если вы приучитесь оценивать композицию с точки зрения планов, то значительно облегчите себе выбор правильной глубины резкости, потому что вы поймете, как работает объектив.

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Глубина резко изображаемого пространства является очень мощным инструментом, и хотя для непосвященных это кажется чисто техническим параметром, в руках мастера варьирование глубины резкости позволяет достичь выразительных результатов. Глубина резкости полностью зависит от фокусировки и величины диафрагмы и превосходно работает, если вы потратите немного времени на оценку расстояний до самого близкого и самого дальнего планов. Вам решать, какие участки снимка должны получиться резкими, а какие — размытыми, вам, а вовсе не объективу или автоматике камеры. В трехмерном пространстве реального мира, которое простирается перед вашей камерой, глубина резкости позволяет подчеркнуть и выделить наиболее важные элементы на фоне несущественных.

ГРАНИЦЫ

К удивлению новичков, термин „глубина резкости” определяет вовсе не пространство от точки точного фокуса в глубь композиции, а относится к области, начинающейся на некотором расстоянии перед этой точкой и заканчивающейся где-то позади нее. Если для нормальных условий съемки область резко изображаемого пространства поделить на три части, то одна треть придется перед точкой точного фокуса, а две трети окажутся позади нее, поэтому правильный выбор точки фокусировки является очень важным моментом для получения наилучших результатов. Например, типичной ошибкой при портретной съемке является попытка сфокусироваться на самой близкой к камере точке лица модели — чаще всего выбирают кончик носа. А это приводит к тому, что глаза на портрете выходят немного нерезкими. Запомните, нерезкие глаза — „убитый” портрет.

Лучшим подходом является предварительная оценка самой ближней и самой дальней точек композиции, которые должны быть резкими, и последующая фокусировка на расстоянии одной трети получившегося диапазона от передней границы резко изображаемого пространства. Для неподвижных композиций вроде натюрмортов подобные оценки очень удобно делать, закрепив камеру на штативе. Большинство объективов ручной фокусировки для 35-мм и среднеформатных камер имеют на тубусе дополнительную шкалу, по которой можно оценить ожидаемую глубину резкости кадра при заданной величине диафрагмы.

ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

На цифровых компактах не так-то просто точно прикинуть глубину резкости и оценить, является ли она достаточной. А вот с качественной зеркалкой все будет

значительно проще. Обычно у них спереди на корпусе камеры недалеко от объектива располагается кнопка просмотра глубины резкости (репетир диафрагмы).

Она позволяет закрывать диафрагму до выбранного на объективе значения. Это затемняет картинку в видоискателе, но позволяет визуально оценить глубину резкости еще до снимка. Конечно же, если у камеры нет этой функции, всегда можно сделать тестовый кадр и рассмотреть его на ЖК-дисплее с увеличением.

ГИПЕРФОКАЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА

Описанный выше метод задания точки фокуса внутри отрезка, поделенного на трети, называется гиперфокальной фокусировкой, и это, несомненно, самый эффективный способ получения лучших снимков при заданных условиях съемки. Многие фотографы просто устанавливают для объектива минимальную диафрагму и слепо надеются, что все, что попало в кадр — от самых близких объектов до самых дальних, — получится максимально четко. Однако это ошибочный подход.

Разрешающая способность объектива, или, другими словами, его способность передавать мелкие детали очень сильно зависит от величины диафрагмы. Она максимальна на средних значениях диафрагмы (f/5.6—f/8) и заметно уменьшается к краям диапазона диафрагменных чисел (например, f/2.4 и f/22).

Поэтому вместо установки минимального значения диафрагмы лучше применять гиперфокальную фокусировку для оптимального использования глубины резкости кадра при заданном значении диафрагмы. Что это такое? Если вы до сих пор считаете, что область резко изображаемого пространства начинается от точки идеального фокуса, то вы просто-напросто теряете одну треть этой области, которая находится перед данной точкой. Поэтому более правильным подходом будет наведение резкости по точке, которая находится на одну треть вглубь вашей композиции (за точкой наилучшей фокусировки), чтобы передняя граница области резкого изображения как раз проходила по переднему плану снимаемой сцены. Таким образом, вы сможете работать с большими значениями диафрагмы, чем раньше, что неизбежно улучшит качество снимков. Есть только одно „но”: на бумаге очень легко поделить отрезок на три части, а вот при съемке производить точную оценку расстояний может оказаться значительно сложнее.

ЗАМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЯ

Для пейзажной фотографии точность оценки расстояний не играет такой уж большой роли, а вот при съемке с близкого расстояния (например, натюрморта) может пригодиться рулетка. Замерьте расстояние между самым близким и самым дальним объектами, которые вы хотите получить на снимке резкими, и поделите его на три. Теперь вы знаете положение гиперфокальной точки. Естественно, по закону подлости, эта точка не придется ни на один из объектов композиции, а окажется где-то в воздухе. При таком раскладе лучшим выходом будет попросить кого-нибудь подержать в этой точке карандаш, пока вы фокусируетесь, а затем при съемке убрать его.