Прямо у нас под носом притаился неведомый мир, дожидающийся, когда пытливый взгляд фотографа откроет его. Тим Дэйли расскажет вам, как правильно снимать на макродистанциях

В большинстве цифровых „мыльниц» реализован дополнительный макрорежим, позволяющий наводить резкость на очень коротких дистанциях. Традиционный зум-объектив конструктивно не позволяет сфокусироваться на объект, если он расположен ближе 50 см. Вот тут-то и вступает в игру или макрообъектив или полноценный макрорежим компактной камеры. Что значит полноценный? У разных цифровиков под понятием „макро» подразумевается совершенно разная минимальная дистанция фокусировки. У одних она 30-40 см, что можно считать „макро» лишь сугубо условно. Зато у других минимальная дистанция фокусировки (МДФ) может составлять 1 см (камеры Nikon Coolpix и некоторые другие)!

Вот это уже настоящее „макро», дающее вам возможность приступить к фотоисследованию окружающего мира с совершенно иной точки зрения.

Макросъемка наделена одним замечательным свойством: мелкие объекты зачастую демонстрируют детали и текстуры, никак не проявляющие себя при обычных условиях съемки, но чтобы запечатлеть их, вам следует помнить, что здесь глубина резкости, зависящая от масштаба и величины диафрагмы, проявляет себя совершенно иначе. По мере приближения к объекту эффективная глубина резкости стремительно падает, в конечном итоге сокращаясь до каких-то миллиметров даже при значении f/22. Если вы хотите снимать объекты с тонкой проработкой деталей с короткой дистанции, глубокое диафрагмирование вынудит вас прибегать к значительным выдержкам, и без штатива уже не обойтись даже днем,

МАКРОСЪЕМКА И ВЫДЕРЖКА

Разумнее всего вести макросъемку исключительно со штатива, поскольку вибрация камеры может причинить немало проблем. Камера же, жестко закрепленная на штативе, даст вам возможность поэкспериментировать, а заодно поработать над композицией, поскольку мизерное перемещение камеры может разительно преобразить композиционный результат. ЖК-дисплей на тыльной стороне камеры при макросъемке становится неоценимым по удобству инструментом для контроля композиции и сравнения различных ее вариаций.

При съемке под открытым небом еще одну неприятность может доставить ветер. На таких коротких дистанциях и при малых отверстиях диафрагмы (наподобие f/16) ради увеличения глубины резкости фотограф вынужден компенсировать снижение экспозиции увеличением выдержки, и малейшее движение, вызванное легким ветерком, приводит к „шевеленке». Наиболее разумно в подобном случае воспльзоваться импровизированной преградой для ветра из листа плотной белой бумаги формата A4, которую заодно можно использовать в качестве отражателя, дополнительно подсвечивающего объект съемки,

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Как уже упоминалось, типичная проблема при макросъемке — снижение глубины резкости. Она, как правило, такова, что зона резко отображаемого пространства измеряется не метрами, а сантиметрами. Даже при уменьшении отверстия диафрагмы до минимума (скажем, f/22, что на компактных камерах недоступно), при расположении объекта менее чем в метре от объектива большой глубины резкости не добиться. Крайние значения, находящиеся на другом конце шкалы — открытое отверстие вроде f/4 — могут привести к глубинам резкости порядка 2—3 мм, так что безупречной резкости по всему полю снимка вообще не получить, если только объект не плоский и не лежит параллельно фокальной плоскости.

Хорошая новость здесь заключается в том, что выбор правильной точки фокусировки заранее может визуально увеличить глубину резкости. При обычной съемке испытываешь искушение наводить на резкость по главному объекту, на каком бы расстоянии от объектива он ни находился. При этом зона резкости простирается на треть перед объектом и на две трети позади него, так что передняя треть резкой зоны зачастую пропадает впустую. Наилучших результатов можно достичь, если выбрать точку фокусировки на границе передней трети расстояния от намеченного переднего плана до заднего. И хотя с виду это представляется невероятно сложным, но в лучших зеркальных камерах предусмотрен репетир диафрагмы, позволяющий визуально оценить глубину резкости еще до съемки.

СВЕТОСИЛА ОБЪЕКТИВОВ

Если вы подумываете о покупке цифровой зеркалки, то не пожалейте времени на изучение ассортимента объективов, с которыми она может работать. Недорогие зум-объективы с режимом макро и трансфокатором удобны, но зачастую имеют переменную светосилу, что записывается в технических характеристиках наподобие f/3,5—5,6. Это означает, что максимально открытая диафрагма объектива при широком угле отличается от диафрагмы при длинном фокусе. Если необходима малая глубина резкости, чтобы размыть детали фона, относительное отверстие f/4,5 не обеспечит такого размывания деталей, как светосильный объектив с отверстием f/2,8. И штатный объектив, и зум, открывающийся до f/2,8 на всем диапазоне, куда дороже, зато обеспечат более широкую творческую свободу, в конечном итоге дав вам возможность снимать при более

слабом освещении. При макросъемке флоры и фауны специализированные объективы для макро- и микросъемки с фиксированным фокусным расстоянием — лучший выбор. Если же вы можете позволить себе тряхнуть кошельком, остановите выбор на среднедиапазонном зуме с макрорежимом, сохраняющем светосилу f/2.8 при всех фокусных расстояниях.

МАКРОСЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ

При макросъемке близко расположенных объектов встроенная вспышка камеры может использоваться не только для снижения контраста, но и для увеличения цветовой насыщенности. Заполняющая вспышка придаст снимку столь нужную игру цвета, в противном случае стираемую унылым естественным освещением. При макросъемке мелких объектов остерегайтесь появления резких теней, скрывающих детали и портящих ваши творческие замыслы и впечатление от самого снимка. Тени и слабое освещение, появляющиеся из-за ограничений, накладываемых позицией камеры, легко устранить легонькой вспышкой блица. В лучших цифровых камерах предусмотрены дополнительные регулировки встроенной вспышки — коррекция мощности импульса. В точности, как и стандартная экспозиционная коррекция, коррекция вспышки дает возможность изменить яркость снимка, сделанного со вспышкой — например, снять с половиной максимальной энергии, четвертью, а то и меньше. С каждой ступенью снижения мощности вспышка будет вносить все менее заметный вклад в формирование светового рисунка изображения, но именно это нам и нужно! Ведь при этом она будет снижать глубину теней, высветляя их. Коррекция импульса позволит ослабить визуальное воздействие резкого солнечного освещения, подмешивая свет блица к дневному свету. При аккуратном и грамотном использовании вспышки ее действие станет совершенно незаметным.

АЛЬТЕРНАТИВА МАКРООБЪЕКТИВАМ

Впрочем, крупномасштабные макроизображения можно скадрировать и при помощи графического редактора из снимка более общей крупности плана. Если камера не позволяет вам снимать со сверхблизких дистанций, вы всегда можете снять кадр с максимальным разрешением и потом отрезать ненужные части снимка при помощи инструмента кадрирования (Crop), в конечном итоге достигнув впечатления макросъемки. Прибегая к подобной технике, вы должны смириться с уменьшением максимального размера своих отпечатков, поскольку при кадрировании отбросите немалое количество драгоценных пикселей. После подобного редактирования непременно позаботьтесь

об улучшении качества уменьшенного изображения при помощи фильтра Unsharp Mask. А если вы хотите максимально сохранить четкость и качество, не следует чрезмерно увеличивать снимок при печати или подвергать его интерполяции.

СКАНОГРАММЫ

Новаторский способ запечатлеть объекты с близкой дистанции в обход камеры — воспользоваться планшетным сканером. Стоит отметить, что планшетные сканеры способны отснять нижнюю поверхность большинства плоских объектов со сверхвысоким разрешением, намного превосходящим то, которого можно достичь с помощью цифровой камеры. Большинство изображений при этом нуждается в тщательном редактировании для восстановления утраченных цветности и контрастности. Как и объектив, сканер (вернее, лишь некоторые модели) способен резко передать объекты, находящиеся на расстоянии до нескольких десятков миллиметров от плоскости стекла, то есть вы можете создать ощущение объема, а не сплющенных предметов. Таким способом можно изготовить снимки очень высокого разрешения, если у вас найдется время почистить свои сканограммы перед окончательной сборкой. Для сканирования и монтажа проекта используются те же приемы, что и в дорогих рекламных снимках, где самое трудное заключается в создании впечатления, будто все отдельные элементы изображения сняты одновременно. Лучше всего сканировать объекты, имеющие выразительную естественную текстуру, наподобие листьев и цветов, которые можно использовать в разнообразнейших фотомонтажах.

МАКРОМИР

Нет более разнообразных и неповторимых по фактуре природных объектов, нежели цветы и растения. Поймать свой неповторимый макрокадр можно в ботаническом саду или на выставке цветов. Но и просто оглянувшись вокруг, — особенно сейчас, весной, — вы можете найти безумно интересный материал для съемки там, где, не включив макрорежим, вы просто ничего не увидите!

Включайте вашу камеру, нажимайте кнопочку с изображением цветочка (этой пиктограммой всегда обозначается режим макросъемки) и — в путь! Если даже вы сейчас сидите за своим рабочим столом или лежите на диване, попробуйте осмотреться вокруг с помощью своей цифровой камеры, включенной в макрорежим. Спустя несколько минут вы будете просто ошеломлены тем, что увидите! Окажется, что ваши ключи от квартиры могут превратиться в загадочный макронатюрморт.