Правильная экспозиция представляет собой нужное для конкретной съемочной ситуации сочетание выдержки и диафрагмы. От экспозиции результат вашей съемки зависит так же, как вкус блюда, приготавливаемого на огне, зависит от силы пламени и времени жарки.

Идеальная экспозиция достигается, когда фотограф заставляет экспонометр уравновесить детали в светах и в тенях так, чтобы в результате получился снимок, максимально соответствующий реальной сцене или замыслу фотографа. Избыток или недостаток света может сказаться на детализации, тонах и цветах снимка самым радикальным образом.

ДИАФРАГМА, ВЫДЕРЖКА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Эти три независимых переменных связаны теснейшим образом, и при изменении одной из них (в случае ручной регулировки экспозиции) надо изменить и какую-нибудь другую, чтобы скомпенсировать изменение. Шкала чувствительности, измеряемой в единицах ISO, задает уровень реакции матрицы на свет, в чем вполне идентична чувствительности обычной фотопленки.

После выбора чувствительности в случае ручной установки экспозиции следует выбрать нужную пару значений диафрагмы и выдержки, ориентируясь на показания экспонометра.

СИСТЕМЫ ЭКСПОЗАМЕРА

В фотокамерах используются три основных метода автоматического определения экспозиции (экспоза-мера): центровзвешенный, матричный и точечный.

В большинстве недорогих цифровых компактных камер используется очень функциональная, но не безотказная система центровзвешенного экспозаме-ра. При центровзвешенном методе экспозиция оценивается по всему полю кадра, но приоритет чувствительности экспонометра сосредоточен в центральной части — вполне адекватный метод для большинства типовых сюжетов с невысоким контрастом. Но если сюжетно важный объект находится сбоку или в кадре есть очень яркие объекты, то такой вариант замера может дать не самый удачный результат. В этом случае потребуется вмешаться в работу автоматики камеры с помощью экспокоррекции (см. ниже).

Намного более умный экспозаметр — матричный (он же многосегментный, многозонный или

оценочный). Такая система замера призвана справиться с более сложными сюжетами. При этом делаются индивидуальные замеры яркости в нескольких (иногда десятках!) зонах кадра, и специальный алгоритм пытается распознать, какие зоны в кадре являются наиболее сюжетно значимыми (например, такой экспозамер иногда „дога-дывается“, что много светлого вверху кадра — это всего лишь небо, и притемнять из-за него весь кадр не стоит).
Точечный экспозамер незаменим для работы с ручной экспозицией. Именно он дает максимальный контроль над тональностью будущего снимка. Но пользоваться им — целая наука, о которой мы планируем рассказать в одном из ближайших номеров.

ГИСТОГРАММА СНИМКА

Как же понять в процессе съемки, правильно ли вы выставили экспозицию? Ведь ЖК-дисплей камеры сильно меняет контраст и яркость в зависимости от внеш-
него освещения и угла наклона. Здесь нам на помощь придет такой замечательный и незаменимый инструмент, как гистограмма!

Все цифровые зеркалки и качественные компакты позволяют оценить гистограмму (уровни яркости полутонов) снимка, воспроизводя ее на заднем ЖК-дисплее камеры. Если вам трудно понять, не переэкспониро-ван ли снимок, сверьтесь с гистограммой. По вертикали она показывает относительное количество пикселей определенного тона, а по горизонтали — шкалу полутонов. На левом краю гистограммы находится точка черного, а на правом — точка белого.

Правильно экспонированный кацр должен иметь плавную гистограмму без резких зубцов, которая плавно возрастает от левого края и сходит на нет к правому (или немного не доходит до него). Если гистограмма сильно обрезана слева и имеет совершенно пустое пространство справа, то снимок сильно недоэкспониро-ван (т.е. света в нем отсутствуют). Если же гистограмма обрезана на пике справа и имеет много пустого пространства слева, значит, снимок переэкспонирован.

Перед записью каждого снимка или по ее завершении можно оценить экспозицию, взглянув на гистограмму. Если в вашей камере эта функция не реализована, посмотреть гистограмму можно на компьютере, вызвав диалог Levels (уровни) графического редактора.

УМЕЕТ ЛИ КАМЕРА ДУМАТЬ?

Если вы натура творческая и хотите получать не просто „фотки“, а фотографии, то придется смириться с тем, что никакая, даже самая совершенная автоматика не заменит голову фотографа. Хотя для типичных сюжетов уровня „интеллекта11 современных цифровиков вполне достаточно, в некоторых случаях без ручных корректировок не обойтись.

Следует понимать, что любая экспосистема воспринимает и оценивает лишь общий уровень яркости объекта или группы объектов, попавших в кадр, независимо от их размеров, форм и цвета (хотя сейчас конструкторы некоторых компаний пытаются научить автоматику распознавать снимаемые сюжеты, но об этом — в следующий раз). Поэтому снимки с солнцем в кадре часто оказываются слишком темными — экспонометр реагирует на солнце как на просто яркий объект в числе прочих объектов сцены, и автоматика сильно уменьшает экспозицию. Точно так же экспонометр не поймет, что если на фоне сплошного черного занавеса перемещается фигура в белом, то в снимке все долж но остаться точно так же. Если вы не вмешаетесь в его работу, то занавес получится серым, а фигура выбелится до потери большинства деталей.

В обратной ситуации, когда в снимке много белого (как на приведенной фотографии снежного склона), — без вмешательства в работу экспоавтоматики вы получите унылый серый снимок. Однако достаточно ввести экспокоррекцию (например, +1.5-2 ступени в „снеж-ном“ случае и -1.5-2 в случае с занавесом) — и все тона вашего снимка волшебным образом вернутся на свои законные места.

Поэтому первым шагом на пути к овладению премудростями экспонометрии для вас должны стать эксперименты с экспокоррекцией, которая есть в каждой современной цифровой камере.

Постарайтесь запомнить после прочтения этой статьи два простейших правила: если снимок получается слишком темным, воспользуйтесь экспокоррекцией „в плюс11, если слишком светлым, то „в минус11. И почаще смотрите на гистограмму, чтобы научиться соотносить ваши манипуляции с параметрами камеры и результатом съемки!

ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ

КАК РАСПОЗНАТЬ НЕДОЭКСПОЗИЦИЮ

Недоэкспонированные снимки выглядят темными, лишенными деталей в тенях, а цвета кажутся грязноватыми. В крайних случаях до матрицы доходит настолько мало света, что ее ячейки ошибочно порождают зеленые и красные пиксели, называемые цифровым шумом. На гистограмме большинство пикселей группируется у левого ее края, что говорит о большом количестве черных и темно-серых полутонов.

ЧЕМ ОНА ВЫЗВАНА

Недоэкспозиция возникает, когда до матрицы доходит слишком мало света. Недоэкспонированный снимок иногда можно вытянуть при помощи графического редактора, но обширная коррекция часто приводит к массовому появлению паразитных цветных пикселей (шумов), искажению цветов и снижению качества снимка.

Причиной недоэкспозиции зачастую становится съемка в автоматическом режиме при недостаточной освещенности. Основной причиной недоэкспозиции при съемке с блицем является удаленность объекта более чем на пять метров, так как встроенные вспышки маленьких цифровиков обладают небольшой мощностью.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПЕРЕЭКСПОЗИЦИЮ

Переэкспонированные снимки слишком светлы, отличаются малым количеством деталей в светах (или их полным отсутствием) и очень блеклыми цветами. В крайних случаях до матрицы доходит так много света, что он из-за рассеивания попадает на соседние ячейки, вызывая появление так называемого ореола вокруг светлых участков. На гистограмме большинство пикселей группируется в правой ее части.

ЧЕМ ОНА ВЫЗВАНА

Чрезмерный избыток света порождает разбеленные, малоконтрастные снимки с пересвеченными деталями и исправлению с помощью манипуляций с софтом не поддается. Цифровые камеры в автоматическом режиме переэкспозицию допускают редко, но при чересчур высокой чувствительности — скажем, 800 ISO — при ярком свете она все-та-ки случается. Наиболее часто причиной переэкспози-ции у цифровых компактов становится использование вспышки при съемке очень близких объектов.

Вспышка при крупномасштабной съемке может давать чересчур много света даже при полностью диафрагмированном объективе, отчего на снимке появляются „дыры». Исправить это можно, уменьшив мощность импульса вспышки. В полностью ручном режиме переэкспозиция возникает из-за слишком длинной выдержки или большого отверстия диафрагмы.